Давайте начнем с начала ... с самого начала 

Есть 4 основных "установки" выставляемых (автоматически или вручную) когда вы делаете любую фотографию с любой фотокамерой. Простейшие камеры втановлюють все или почти все установки автоматически, но если у вас Canon DSLR (или подобная камера) то это полнофункциональная SLR камера, которая позволяет вам выбирать между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.

Первая установка это ваша фокусное расстояние (Focal Length англ.) Этот параметр отвечает за способность линзы приближать или за "zoom". Есть два типа линз по этому параметру. Собственно zoom-линзы, которые позволяют играть с увеличением объекта. Возьмем для примера популярную Canon 18-55 линзу. 18-55 означает, что в "откатив назад" зум на самый широкий угол зрения фокусное расстояние будет 18 мм, а максимально "наехав" на объект, т.е. зменьшившы до минимума угол зрения эта линза иметь фокусное расстояние 55 мм. Другой ризновид линз, которые оцениваются по фокусным расстоянием являются так называемые "прайм" (prime англ.), или "первичные" линзы, (или в Украине еще говорят "фиксы", потому, что фокусное расстояние фиксированная). Есть большой выбор "прайм" линз за фокусным расстоянием, но вы не можете играть с zoom на этих линзах ... Вы или подходить к объекту, или уходить от него, чтобы получить тот масштаб в кадре, которого вы хотите.

Второй параметр это чувствительность, или ISO. Речь идет о чувствительности числового датчика фотокамеры (или пленки в пленочных аппаратов) к свету. Чем больше чувствительность тем более фотоаппарат готов к работе в темноте. Если взят ту же интенсивность света, то фотографии сделаны с большей чувствительностью будут зафиксированы датчиком быстрее чем те, которые сделаны с меньшей чувствительностью. ISO на большинстве камер Canon DSLR переключается увеличиваясь в разы. Это означает, что каждый следующий шаг в увеличении чувствительности (100, 200, 400, 800, и т.д.) вдвое уменьшает время, необходимое для числового датчика (или пленки) чтобы вобрать свет от изображения. И наоборот, если вы уменьшает чувствительность оставляя все остальные параметры теми же, то каждый шаг ISO вниз потребует вдвое большего времени открытого затвора камеры. Казалось бы теперь, что самым простым решением было бы всегда держать чувствительность максимальной ... А нет, чувствительность в числовой камере наращивается за счет накачки энергии в датчик-сенсор и от этого на фотографии можно увидеть шумы. (В пленочных камер пленка с большим ISO дороже и также, можно наблюдать уменьшение контрастности фотографии благодаря оптическому эффекту рассеивания). На старых Canon DSLRs можно наблюдать значительную разницу в зашумленности фотографии между ISO 200 and ISO 800. Поэтому для числовых камер идеально использовать как раз минимальную чувствительность в зависимости от того, насколько освещен объект съемки - вы получите самые чистые фотографии от тука краями.

Третий важный параметр это Выдержка (Shutter Speed, англ.) Выдержка это время, на которое вы открываете свой датчик для света с объекта. Вы человек, ваше тело не каменный и ваше тело будет вибрировать при съемке. Также объект, будь то человек, то листья, или птицы будут двигаться, пока вы делаете снимок. Именно поэтому, время которое мы держим затвор камеры открытым должен быть настолько минимальным, насколько возможно. Чем быстрее затвор открывается и закрывается тем меньше вы размоет ваш снимок.

Время выдержки на вашей камере может быть нанесена в виде в секундах (напр. 1?) Или доли секунды (например "500? Видповадае 1 / 500 сек). Во втором варианте получается, что чем больше число, тем меньший время датчик открыт к свету.

Важно запомнить, что увеличивая фокусное расстояние вы экспоненциально увеличиваете амплитуду дрожания камеры. Если вы когда нибудь смотрели в бинокль, то вы наблюдали насколько чувствительны эти увеличивая изображение устройства к дрожание в руках. То же справедливо и для 300mm линз, картинка в которых дрожит гораздо сильнее чем в 50mm линз. Существует одно общее правило в искусстве фотографии которое говорит, что вы всегда выставлять выдержку большую, чем знаменатель в дроби 1/фокусна расстояние линзы. Итак, если вы снимаете с линзой 200mm то ваша выдержка должна быть как минимум 1 / 200 или быстрее. Это правило было установлено давно, еще для 35mm камер. Современные числоиф камеры, как Canon D30/D60/300D/350D/400D/10D/20D/30D имеют "параметр обрезания" (crop factor, англ), о котором вы возможно слышали. Датчик на числовых камерах обычно меньший чем пленочные ... а если так, то ваш датчик воспринимает несколько обрезанную часть того, что пропускает ваша линза. Посмотрите в тех. характеристиках камеры, crop factor равен 1.6 в приведенных выше полупрофессиональных камер Canon. Профессиональные камеры Canon 1DS и 5D не имеют обрезания вообще. Итак, если вы параметр обрезания 1.6 то для 200мм линзы расчет минимально рекомендованной выдержки корректируется так: 1 / (200 * 1.6) = 1 / 320 сек.

В общем, держа в руках (не на штативе) свою камеру старайтесь не выставлять выдержку ниже 1 / 60 сек * с любой линзой. Порой такая скорость недостижима при слабом освещении ... но выставив выдержку 1 / 10 и выпив бутылку колы не ожидайте четкого снимка в течении часа. Также, время нужно выставлять медленный затвор, если застывшая картинка это не то, что вам нужно.

Четвертый параметр это ваша диафрагма aperture, англ.) Уже поговорив о контроле того, насколько камера чувствительна к свету, как долго свет падает на сенсор, следует поговорить о контроле СИЛЫ света, падающего на датчик (сенсор). Диафрагма это нечто как двери, установленные внутри линзы. Представьте себе круглые двери в космическом корабле из дешевого приключенческого фильма, которые открываются из центра к краям. Интенсивность света, которую диафрагма пропускает через камеру измеряется параметром, который называется "F stop". Чем меньше это число, тем более открыты двери. Чем больше F stop, тем меньше дыра в двери и меньше света мы впускаем внутрь.

Когда мы говорим о фото сделано с открытой диафрагмой, мы говорим о том, что диафрагма была открыта на максимум, с наименьшим числом F. Очевидно, что это всегда хорошая идея иметь линзу, которая пропускает можно больше света к датчику (датчика). Это позволяет выставить Найскорше скорость затвора (выдержку назад, как на датчик попадет достаточно света за меньшее время. Также в этом случае не требуется высокая чувствительность сенсора и можно выставить низкий уровень ISO получая высокую контрастность снимка. Поэтому, здесь многое зависит от самой линзы, сколько света она может пропустить по своей конструкции (которое у нее число F).

Есть две разновидности линз с максимальной диафрагмой. Линзы с фиксированной диафрагмой (Constant Aperture lenses, англ) ... на которых как не изменяй фокусное расстояние (zoom) максмальна диафрагма остается неизменной. Например Canon 70-200mm F4 линзы держат F / 4 независимо или вы выставили фокусное расстояние 70mm или 200mm, или какую посередине.

Другой ризновид линз (зависимой диафрагмы) изменяют диафрагму с изменением фокусного расстояния. Стандартные линзы, идущие в комплекте с Canon 18-55mm F/3.5-5.6 одни из именно таких линз. На расстоянии 18mm низкая диафрагма, которую можно выставить это F/3.5 ... на 55mm низкая уже будет F/5.6 (линза пропускает меньше света). Причину во внутренней конструкции линзы, что также отражается на размере линзы и ее цене.

Следовательно, в идеале держим линзу с открытой диафрагмой (получаем больше света), держим выдержку минимальной (избегаем размытости снимков "благодаря" дрожания) и держим чувствительность ISO датчика можно ниже (хорошая контрастность). Имеем две проблемы с такой идиллией.

Первая проблема проста. Линзы физически не всегда лучше работают с открытой диафрагмой. Есть много аспектов оптики влияющих на качество картинки, но каждая линза ведет себя по разному на разной величине диафрагмы. Настоятельная совет, после того как вы поймете настройки камеры и все комбинации этих настроек, вы потратите время испытывая вашу собственную линзу на работу на различных установках диафрагмы овладевая плюсы и минусы работы на каждом участке ее увеличения.

Другая проблема это контроль глубины контраста (глубины пространства отображаемой резко). Глубина оптического контраста означает расстояние от вашей выставленной точки фокуса до точки за ней, которая еще находится "в фокусе". Здесь есть четыре вещи, которые влияют на глубину фокуса.

Прежде всего это размер датчика (сенсора) или пленки. С этим просто, разве что вы купите другую камеру, вы не можете изменить это. Обладая совершенно одинаковые аксусуары и установки 35mm камера будет иметь другую глубину фокуса.

Второй фактор это расстояние до объекта. Это легко увидеть. Посмотрите в фото альбом. Найдите какой пейзажный снимок. Возможно горы, возможно общий план города снят с башни ... неважно. Если это добротно сделано (без дрожания и не пересвечен) я готов поставить свои деньги на то, на сотни метров деревья, трава, здания "в фокусе" и поэтому могут быть легко распознаны. Теперь найдите другую фото с лицом крупным планом, посмотрите что там творится в нескольких метрах за ним .. вы возможно даже не сможете распознать что там. Как на вот этой фотографии (нажмите для увеличения).

Убедитесь, что хотя его глаза в фокусе, его уши уже нет. Пусть этот файл специально подобранное, чтобы показать как расстояние влияет на глубину фокуса но смысл в том, что даже если бы он стоял в 3-х метрах от меня, а не в 30 см как на этой фото, все равно получить большую глубину резкости было бы невозможно с этой конкретно линзой.

Третий аспект, влияющий на глубину фокуса это фокусное расстояние линзы. В двух одинаковых камер та, которая имеет большее фокусное расстояние будет иметь более тонкие глубину контраста. То есть, если вы "откатили" вашу стандартную 18-55мм линзу на минимальные 18mm то глубина контраста будет больше чем, если вы выкрутили линзу на все 55 мм.

Ну и знвисно, четвертый аспект, влияющий на глубину контраста (фокуса) является выставлена диафрагма. Чем меньше число F (т.е. чем больше света) тем тонкишиа глубина контраста. На картинке сверху я использовал "быструю" свою линзу (быстрая означает, что у нее физическая способность пропускать много света) и снимал в режиме с полностью открытой диафрагмой {низкое число F для этой линзы F/1.8}.

Всего первичные (prime) линзы являются быстрыми (и пропускают больше света) чем линзы с zoom в том же ценовом диапазоне. Это все объясняется тем, что эти линзы имеют внутри меньше механики (меньше механики = большее пространство = больше света).

Некоторые технические штучки:

Стандартные величины диафрагмы следующие: F/1.0 - F/1.4 - F/2.0 - F/2.8 - F/4.0 - F/5.6 - F / 8 - F/11 - F/16 - F/22. Так же, как каждый шаг чувствительности (ISO) переключается по правилу х2, схожив образом с каждым шагом стандартной шкалы диафрагмы интенсивность света увеличивается или уменьшается вдвое. Например, интенсивность света через линзу с диафрагмой F / 4 есть точно в два раза меньшей чем на следующей участке - F/2.8.

Большинство камер Canon DSLR впрочем способны переключать диафрагму с точностью х1 / 3 до стандартных. Например с линзоб Canon 50mm 1.8 камера Digital Rebel может переключаться так F/2.0 - F/2.2 - F/2.5 - F/2.8 ...

Посмотрим на камеру сверху. Каждый, кто имеет DSLR и хочет получить контроль над своими снимками должен использовать камеру в одном из четырех (опять четырех!) Режимов: P, Av, Tv или M (это у Canon, а у Nikon это: P, A, S, M .)

P - программно управляемый режим (от Program mode, англ.) Прежде всего это говорит камере, что у вас серьезные намерения относительно ручного управления ею. Вы можете установить ISO чувствительность (чего камера не позволит вам сделать в одном автоматическом режиме), также можете выставить выдержку и диафрагму. Камера не выбросит вам автоматически экран вспышки, если вы ее об этом не попросите в установках В режиме "P" камера сама пидблаштуе диафрагму для вас пользуясь собственной логикой и потом так же выдержку. Единственное не будет подстраивать чувствительность. Нажмите наполовину основную кнопку (shutter) в режиме "P" и камера покажет, какую выдержку и диафрагму она собирается установить для объекта на который она направлена. Если вы не хотите такие установки, покрутите валик рядом с этой кнопкой и камера начнет перебирать комбинации диафрагма / выдержка до тех пор, пока вы не остановитесь на понравившейся.

Av - режим с определенной диафрагмой (Aperture priority mode, англ. Установив на колесиках этот режим вы заставляете свою камеру работать с определенной диафрагмой. Камера же подбирает выдержку к этой диафрагмы автоматически. Этот режим лучший частности для съемки при низком освещении и вы знаете, что первейший способ бороться с нехваткой света это как раз зменьшившы показатель диафрагмы (открыв ее) Также этот Av - режим лучший, чтобы работать с "быстрым затвором", ведь, как отмечалось, наибольшее выдержка в линзы с максимальной диафрагмой. Этот режим также лучший и самый быстрый, когда вы хотите контролировать глубину контраста. Просто поворачивая колесики на несколько щелчков вправо и влево вы можете контролировать глубину фокуса.

Tv - программирование отношении выдержки (Shutter priority mode, англ. В этом режиме вы задаете камере какая скорость затвора вам нужна и теперь камера сама подбирает соответствующую диафрагму. Возможно вы снимаете баскетбольный матч и, по собственному опыту вы знаете, что лучший режим, чтобы подчеркнуть на фото траекторию мяча будет 1 / 60. Просто установите выдержку 1 / 60 и камера сама подберет в режиме Tv нужную диафрагму. Возможно вы снимаете автогонку и вы хотите установить скорость затвора (выдержку) настолько большим, чтобы показалось, что колеса автомобиля не вращаются: вам придется поэкспериментировать с выдержкой для достижения правильной скорости, затем зафиксируйте в режиме Tv выдержку и дайте камере подобрать для вас диафрагму.

M - вполне ручние программирования (fully manual mode - англ.) В этом режиме камера ничего не добирает и ничего не компенсирует. Мы-то имели дискуссии о преимуществах об M программирования по сравнению с Av / Tv и пришли к выводу, что обе стороны имеют свои преимущества. Это очень интересная дискуссия и вы найдете ее здесь (на английском).